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汉服襦裙浅易的裁剪图教学,每一步都用心解说,新手一看就能明确

企业新闻 / 2021-08-19 00:26

本文摘要:襦裙裁法襦为合身型的交领短襦,宽度以人的胸围巨细为基准,长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故,前襟会重叠一部份的布,一片布很难满足前襟布量的要求,因此,这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法(如图所示)另一种是前襟补量法,即两片布的缝合线在右前襟,这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖,衣服外貌看不出来。

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襦裙裁法襦为合身型的交领短襦,宽度以人的胸围巨细为基准,长度仅过腰部而未及臀裙为围合式半截长裙。一、襦的裁法交领襦的常见裁法有两种。因为交领的缘故,前襟会重叠一部份的布,一片布很难满足前襟布量的要求,因此,这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。一种是后中破开法(如图所示)另一种是前襟补量法,即两片布的缝合线在右前襟,这种剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖,衣服外貌看不出来。

以下是后中破开法步骤一:开剪前首先要掌握以下几个数据:胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、袖口止口、衣服下摆止口等。胸围:指衣服的胸围而非人体的胸围。它即是人体的净胸围+衣服松量。

把软尺水平状通过乳峰点的位置测得人体的净胸围(注意软尺要松紧适度),衣服松量由自己喜好决议,一般来说,松量4CM~6CM为紧身型(适合要求比力紧身的中衣或单穿的襦),8-10CM为合体型(可单穿或内里再加一两件衣服),14CM以上算是宽松型,但这是对一般厚度的布料而言的,如果是比力厚的冬天布料或者内里准备做夹棉,还要在各型的基础上视面料的厚度而加大松量。如果不利便量,可以参考现代成人女子的净胸围尺寸:S型76CM,M型82CM,L型88CM,XL型96CM。

肩袖长:后颈点(脖子后隆起的那块颈椎)量至袖口位置。肩袖长内里还包罗袖缘的宽度。长袖可量得手指尖(如果思量到汉服袖长回肘的说法,可以做得更长一些),短袖除非想做半臂,否则建议最短只做到小臂中部,因为汉女服的讲求是不露手,现代虽然可放宽些尺度,但太短了也不雅观。

现代参考尺寸(只到小臂与手掌的接壤处):S型59CM,M型61.5~63.5CM,L型63~64CM,XL型64.5CM。背长:从后颈点到腰部最细处。

现代参考尺寸:S型36.5~37.5CM,M型38~39.5CM,L型38~40CM,XL型39CM。衣长:从后颈点量到腰部以下,不要到臀部最宽的地方,也可以用背长加,一般背长加上5~14CM。袖缘宽:随小我私家喜好自定。

一般来说,窄袖可无缘,大袖须有缘,中袖则有无缘自定。领边宽:随小我私家喜好自定。宽窄比例要与人的脸型与身材配合,不行太夸张。

如瘦小的人则不宜做太宽的领边。袖口止口:止口(又叫缝份)是用于接合布料的量。如果有袖缘,止口1CM即可,如果无袖缘,那么要留2~3CM。

下摆止口:2~3CM。步骤二:开格,剪出一块方形的布料或纸样(图(2))。

开格的巨细为:长=1/4胸围+肩袖长-袖缘宽+袖口止口;宽=(衣长+下摆止口)×2开格后在布料(纸样)上画出以下几条辅助线,辅助线的位置说明:肩袖线:是襦前后部门的中分线(或者说对折线)1/4胸围线:这条线可确定后背正中的位置1/2胸围线:这条线确定衣服的宽度背长线:确定腰的位置胸围线:这条线通过胸部但并非通过乳峰点,可表现袖窿(袖子与衣身的接壤线)深度的位置,距肩袖线的垂直距离为:净胸围/6+7CM步骤三:画出衣身与袖子下方的线、后中线、领口线、左前襟线(图(3))。袖窿(袖子与衣身的接壤线):袖子下方的线与衣身的接壤处宜在胸围线与背长线之间,如果在胸围线之上,则袖窿过窄,如在背长线之下,则袖窿过宽。

这条线决议袖子的形状,图中仅为示范,至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖,由小我私家选取的名目决议这条线的画法。后中线:后背正中的线。领口线:(如图)AB长度=后领横+(领边宽-N)+M,其中后领横=1/4颈围=净胸围/20+2.9CM;M为领边离脖子的宽度,M越大领口越大;N的巨细为0CM~领缘的宽度,在M为0的前提下,它决议着领边的角度,理论上,当N为0时,领边恰好到颈侧,当N即是领边的宽度时,领边则立起来包住颈部。

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可是,AB长度<1/2大肩宽(大肩宽是左右肩峰点的长度,丈量时要通事后颈点)。后领深=1/3后领横。领口线与后中线的接壤处须为直角,然后画圆顺的弧线经B点到C点。图中C点为胸围线到背长线间的左边线上的任一点,但最高不能凌驾袖子下方的线与衣身的接壤点,最低不宜低于背长线。

B点到C点的弧线弧度不能太大,弧度最大处离BC的直线最好不要凌驾1~1.5CM。注意一整条线都要圆顺流通。

左前襟线:在BC弧线上作垂直线到下摆线上,垂直线离最左边线的距离约为2~6CM(如果距离太大,两侧的衣缝会被拉得变形,如果太小,就不能靠衣襟的系带来调治领口的巨细与衣身的松紧)。步骤四:把布料(纸样)沿肩袖线对折,画出袖子下方与衣身的止口(1CM)(如图(4)),然后把袖子下方线与衣身线剪出来(图中阴影部门的外侧线)步骤五:剪出衣片。把对折的布料(纸样)打开,画出后中线、领口线与左前襟线的止口(1CM),然后沿止口线外侧剪开(如图(5)。

图中箭头表现与布料边缘平行的经纱偏向。步骤六:画出第二块衣片。把图(5)中的布料(纸样)反过来,覆在另一块布料上,照这块衣片的形状剪出第二块衣片。步骤七:剪出领边与袖缘(图略)。

领边的长=图(3)中领口线的长度×2,领边的宽=(做好后名目所需的宽度+止口1CM)×2。袖缘的长=袖口长度+止口2CM,袖缘的宽=(做好后名目所需的宽度+止口1CM)×2襦的剪裁完成。二、裙的裁法 汉服传统的裙是围合式的裙子,裙由数幅裙片拼成,上接裙腰。裙腰两侧有系带。

裙片的数目不牢固,因为古代布幅窄,裙片的数目越多,裙围与裙摆的幅度才会越大。汉代裙式仅四幅,唐代一般为六幅,宋代裙幅多在六幅以上,明末多用八幅、十幅。现代的布幅宽,可以增大裙片的面积而淘汰裙片的数目,现代围合式裙子的裙片数一般为3~4片,但从传统的继续上来说,做汉式裙最好还是接纳传统的裙片数,如6、8、10、12片等。

裙片的裁法这里先容的裙片裁法为剪开法(借鉴现代裁剪法,非传统方法),须做纸样,不能直接用布料裁。步骤一:开剪前先掌握以下数据:腰围(或上胸围/下胸围)、裙围、裙长。腰围(或上胸围/下胸围):需要哪一个数据视基本名目而定。

裙的穿法有胸上束、胸下束、束腰。应凭据穿法的差别量出上胸围、下胸围、腰围的数据。

裙围:=腰围×1.5~2倍+褶量+裙左右侧增加的止口量(2~4CM)。其中倍数凭据小我私家的行走习惯和布料的重量决议,走路时程序越大,裙围的倍数就要越大,布料的垂感越好,手感越重,裙围的倍数则可略小些,但不能小于1.5倍,否则有会有走光的危险。褶量巨细决议裙子褶裥的数量与巨细,褶裥的方法有百褶、抽褶等,这里不详述。但要注意褶的数量与巨细要凭据布料的厚薄与人的体型来决议,因为褶裥会增加裙上部的体积感,所以厚的布料不宜做太多太大的褶,体型比力丰满的人也要注意只做适量的褶裥(适量的褶裥可以起到掩饰体形的作用,不外若布料较硬而且裙下摆较大能形成较多的海浪,也可不要褶裥)。

裙长:由名目决议。但裙长下方须到脚踝处,若裙长过短,露出袜口或小腿都是不雅观的。

步骤二:开格并剪好。开格后在纸样上画出垂直的辅助线,数量2、4条不限,最好以格子中线为准双方对称距离画辅助线。步骤三: 放摆。

沿格中的辅助线剪开,最上方留一丝连着不要剪断,然后覆在另一张较大的纸上,用大头针之类定住中间的一片,把其余几片按相同的距离展开,展开的距离越大,裙片上方的弯曲度就越大,做成的裙子裙下摆也就越大,同时下摆起的海浪度也越大。这里也要凭据布料的厚度、硬度来决议摆量的巨细,布料越厚越硬,放的摆量就要适量,否则做出来裙下部的体积会过于庞大。

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步骤四: 沿上层放好的纸样外沿,在下层的纸上画出裙片的轮廓线。注意裙片上方与下方的弧线都要画得圆顺,同时四个角要保持直角。

步骤五:画好裙片的止口,裙片上方、双方都是1CM,下摆处为2~3CM,打好经纱偏向线剪出来,裙片纸样的做法完成。一般来说裙片的经线偏向是与地面垂直的,也有经纱偏向与地面成斜角的做法,这种做法可以形成比力柔和的海浪,但不宜用于太容易变形的布料以及会破坏花纹的布料。步骤六:用纸样在布料上裁出所需的裙片数。

裁完后注意再用纸样对照一下,因为裙片的边是斜线,容易拉长变形,所以需要再对照一下原样,把因拉伸而长出来的部份剪掉。步骤七:裁出裙腰。裙腰长度=裙围-褶量-裙左右侧增加的止口量(2~4CM)+止口量(2CM)。

裙腰的宽度自定。注意当裙腰的宽度增加到一定量时,裙腰也可像宽腰带一样,起到修正腰形的作用(最好裙腰接纳比襦和裙片颜色略浅的布料)。但裙腰的宽度不宜大于腰与人体胸前肋骨最下方之间的距离(除非特别设计的名目)。

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